Das Zubehör

Für meine bisherigen Aquarien habe ich immer Außenfilter genutzt, die eine Heizung integriert haben. Das hat den Vorteil, kein störendes zusätzliches Teil im Aquarium zu haben. Durch das Ausströmen des vorgeheizten Wassers ist zudem eine eine gleichmäßige Verteilung der Wärme gewährleistet und last not least ist ein Stromschlag im Wasser durch den Heizstab ausgeschlossen.

Der Nachteil von Aquarienaußenfiltern: Sie sind meist erheblich teurer. Ein Eheimfilter mit Heizung mit der Pumpleistung wie ich sie brauche, kostet dann auch mal ganz locker fast 600 Euro. Das war mir entschieden zu teuer und so habe ich mich für einen Oase BioMaster Thermo 600 entschieden, der mit ca. 250 Euro zu Buche schlägt. Der Filter macht einen wertigen Eindruck, die Durchflussleistung ist bisher hervorragend; vor allem an den Details kann man sehen, dass die Entwickler mitgedacht haben.

So lässt sich der Regelheizer bei Bedarf einfach entfernen, falls der mal defekt sein sollte, muss also nicht der ganze Filter entsorgt werden. Zudem verfügt der BioMaster über einen Vorfilter, der sich einfach reinigen lässt, ohne das der gesamte Filter ausgebaut werden muss. So beschränkt sich die „Großreinigung“ zumindest nach Herstellerangaben auf ein – zweimal jährlich. Der Filter ist zudem flüsterleise, was hoffentlich nach längerem Gebrauch auch so bleibt. Ob er die Lebenszeit von 20 Jahren erreicht, wie der Vorgänger – ein Eheim Filter – ist zwar fraglich, aber für den Preis darf‘s dann auch nach zehn Jahren ein neuer Filter sein.

Ausgangspunkt für das Aquarium ist natürlich das Becken. Die Aquarien die angeboten werden, sind zumeist silikonverklebte Glasaquarien. Rahmenaquarien gibt es meist nur noch auf speziellen Wunsch. Die heutigen Fertigungstechniken lassen rahmenlose Becken bis zu fast jeder Größe zu. Hüten sollte man sich vor Billigangeboten und vor dem Selberkleben, es sei denn man ist Glasermeister.

Der Innendruck eines mit Wasser gefüllten Beckens würde innerhalb kürzester Zeit das Becken bei falscher Handhabung sprengen. Es gibt natürlich noch die ganz kleinen Becken aus Kunststoff, jedoch rate ich davon ab, diese als Aquarium zu nutzen. Meines Erachtens sind diese Kleinstbecken bis 100 Liter nur für die Aufzucht oder als kurzfristiges Quarantäne-Becken zu gebrauchen. Die unterste Größe und somit auch die Idealgröße für Anfänger sind 100 Liter Becken. Meist sind die Standardbecken allerdings in den Abmessungen genormt, also höher als tiefer. Wer sich mit dem Gedanken eines offenen Beckens trägt, sollte vielleicht über eine Sonderanfertigung nachdenken. Das Becken sollte dann etwas tiefer, dafür nicht zu hoch sein. So ist erstens die Lichtausbeute bis zum Boden besser und man kann von oben den notwendigen Pflegearbeiten nachgehen.

Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einem Sonderbau eines 100 Liter Beckens gemacht. Auch zur Freude meiner damals zweijährigen Tochter. Der Nachteil ist, dass angebotene Aquarienunterschränke nur in den genormten Maßen zu haben sind. Man ist also gezwungen, sich entweder ein Möbel für das Aquarium bauern zu lassen, oder aber, ein passendes zu finden. Wichtig ist, dass das Becken vollständig auf einem Untergrund aufliegt und das Möbelstück stabil genug ist. (Traglast beachten!) Bei einem 100 Liter Becken kann das vielleicht noch vernachlässigt werden, da die meisten Schränke wohl mindestens 150 Kilo tragen; bei größeren Becken ist zur Vorsicht geraten. Ein 500 Liter Becken kann vollbesetzt leicht bis zu 700 kg wiegen. Es muss also nicht nur auf das Untergestell geachtet werden, sondern in dem Fall auch auf die Deckenbelastung in der Wohnung. Ich würde ab einer Beckengröße von 500 Litern auf jeden Fall einen Architekten zu Rate ziehen.

Der Filter für das Aquarium ist nicht nur wegen der ursprünglichen Funktion, nämlich des Zurückhaltens fester herauszufilternder Stoffe im Becken von Bedeutung. Wichtiger ist die Ansiedlung der Bakterien im Filter, die für die Zersetzung der ausgefilterten festen Stoffe im Aquarium zuständig sind.

Diese Bakterien sind für das Aquarium überlebensnotwendig, sie helfen bei der chemischen Umwandlung von Nitrat in Nitrit, das von den Pflanzen als Nährstoff aufgenommen wird. Vereinfacht gesagt: Die Bakterien sorgen für ein Gleichgewicht der komplizierten chemischen Vorgänge im Becken.

Die dritte wichtige Funktion ist neben der Erwärmung des Aquarienwassers (falls vorhanden) die Wasserbewegung im Becken.

Aquarienfilter sind also neben vielen Pflanzen Garant für ein einwandfreies Funktionieren der biochemischen Abläufe im Aquarium.

Aquarienfilter sind im Prinzip alle gleich konzipiert: Über ein Flügelrad wird Wasser aus dem Becken angesaugt, durch die Filtermasse gepumpt und ins Becken zurück befördert.

Ich habe mich, bis auf ein Mal, bei der Auswahl immer an Eheim-Filter gehalten, in der Regel funktionieren die jahrelang völlig problemlos.

Auch der JBL Filter tat seine Dienste, wurde aber mit der Zeit etwas lauter. Egal welche Marke, ich würde immer dazu raten, den Filter eine Nummer größer zu kaufen. Die angegebene Pumpleistung bezieht sich nämlich auf Laborwerte ohne Filtermaterialien.

Da Aquarienfilter dazu neigen mit der Zeit etwas weniger Pumpleistung zu erbringen, macht das durchaus Sinn. Ich habe bspw. für mein 400 Liter Becken einen Eheim professionell 4+ für Aquarien bis 600 Litern eingesetzt. Der zweite Filter fällt etwas kleiner aus und beheizt zusätzlich das Wasser.

Die Reinigung der Filter nehme ich ca. alle drei Monate vor, wobei das Wort Reinigung sich darauf beschränkt, die Filtermasse und den Filter mit lauwarmen Wasser abzuspülen.

Manche Aquarianer schwören darauf, mindestens ein Filtermassenelement so zu lassen, um die wertvollen Bakterien nicht allzu sehr zu dezimieren.

Das kann man machen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei vorsichtiger Reinigung und tatsächlich nur lauwarmen Wasser genug Bakterien im Filter verbleiben.

Ich erlebe immer wieder, dass Aquarienanfänger der CO2 Versorgung nicht die notwendige Ernsthaftigkeit zukommen lassen. „Brauche ich nicht, geht auch so“, ist die gängige Antwort. Nein, sage ich, geht nicht so. Sicher zu Anfang sind die Pflanzen schön, das ändert sich aber spätestens nach ein paar Wochen. Pflanzen ohne CO2 Versorgung im Aquarium leben nämlich nicht; bestenfalls vegetieren sie so dahin.

Neben der Beleuchtung und Beheizung ist die Versorgung mit CO2 elementarer Bestandteil eines funktionierenden Beckens. Die CO2 Düngung hat noch eine weitere Funktion im Aquarium. CO2 reguliert die Karbonhärte und den ph-Wert des Wassers auf einen mittleren, für Fische und Pflanzen guten Bereich.

Durch die CO2 Düngung wird außerdem der Sauerstoffgehalt des Wassers erhöht, da die Pflanzen optimal assimilieren. Zu sehen ist das an aufsteigenden Sauerstoffperlen. Alles in allem zeichnet sich das Aquarium bei richtiger CO2 Düngung durch einen kräftigen Pflanzenwuchs aus. Eine CO2 Anlage ist zwar nicht ganz billig, wer auf Dauer Freude an seinem Aquarium haben möchte, kommt um die Anschaffung nicht herum.
Die Kosten für das CO2 selber halten sich in Grenzen. Beim Händler meines Vertrauens kostet die große Flasche CO2 um die 15 Euro, sie hält meist ca. drei Monate. Im Austausch habe ich dann die Möglichkeit der permanenten CO2 Versorgung. Abzuraten ist in diesem Zusammenhang übrigens der Einsatz von Luftsprudelern. Die treiben nämlich das CO2 aus dem Wasser und es wird das Gegenteil vom dem erreicht, was man erreichen möchte.

Neben einer funktionierenden Heizung, zumindest für Warmwasseraquarien, ist die Beleuchtung eines der wichtigsten Faktoren, damit die Pflanzen im Aquarium entsprechend wachsen und gedeihen. Aus meiner Sicht ist die üppige Bepflanzung eines Beckens noch wichtiger als die Fische, das sieht jeder Aquarienfreund jedoch anders.

Insbesondere die Freunde von großen Buntbarschen können ein Lied vom Versuch der Anpflanzung eines Buntbarschbeckens singen. Ich selber habe vor Jahren den Fehler gemacht, fünf kleine Augenfleckbuntbarsche in ein gut bepflanztes Becken zu setzen. Nach ein paar Monaten waren die Fische mit bis zu 20cm ausgewachsen und haben das gesamte Aquarium trotz guter Fütterung komplett leergefressen. Ein paar Jahre lang hatte ich somit ein pflanzenloses Becken mit nichts als ein paar großen Steinen als Dekoration und fünf immer hungrigen Barschen.

Das Ziel, nämlich das funktionierende Aquarium, führt allerdings nur über die üppige Bepflanzung des Beckens. Die Pflanzen erfüllen dabei gleich mehrere Aufgaben: Sie produzieren den notwendigen Sauerstoff, halten die Algen in Schach, bieten den Fischen Schutz und sorgen für ein ausgewogenes ökologisches Klima, soweit wie sich das mit einem Kleinstbiotop erreichen lässt.

Inzwischen gibt es auch für Aquarienleuchten LED Lampen, allerdings ist mir nicht bekannt, wie sich die Lichtausbeute bei geringer Leistung verhält. Meine eigene Erfahrung beschränkt sich auf HQL-Lampen bei offenen Aquarien und Leuchtstoffröhren bei geschlossenen Becken.

Persönlich favorisiere ich das offene Becken, das muss aber jeder auch vor dem Hintergrund des ein oder anderen „über Bord“ gegangenen Fisches entscheiden. Vorteil des offenen Aquariums: Die Pflanzen wachsen üppig aus dem Becken heraus, die Fütterung ist einfacher, Fische lassen sich auch von oben beobachten und schließlich profitiert das Raumklima gerade im Winter erheblich.

Nachteil: Sie werden immer mal wieder einige Fische auf dem Wohnzimmerboden liegen sehen, die aus dem Becken gesprungen sind.

Eine weitere Variante ist das geschlossene Becken mit im Deckel integrierten Leuchtstoffröhren. Wichtig ist, mit der geringeren Wattleistung durch die entsprechende Anzahl von Leuchtstoffröhren die notwendige Lichtausbeute zu realisieren.

Gleich welche Beleuchtung, es muss mit einer Zeitschaltuhr sichergestellt sein, dass die Beleuchtung regelmäßig schaltet. Die Beleuchtungsdauer ist auf ca. 10 Stunden am Tag zu beschränken.